«Не так страшен шкаф, как его скелеты». Критик Диана Шик посещает винный бар

Места • Диана Шик
Диана Шик раньше вела колонку ресторанной критики в журнале «Таймер», который почил с шумом полтора года назад. За это время в Минске открылось много новых заведений. Но свежий сезон ресторанной критики на KYKY начнется с винного бара на улице Революционная. С тех пор, как в Минске закрылся последний приличный ночной клуб, публика перетекла именно сюда – в «Винный шкаф», где слушают мамбу и носят вечерние платья. Можно ли здесь есть – задалась вопросом Диана Шик.

Минск начал рьяно пить вино. В модных винных барах не протолкнуться среди ценителей, изучающих букет и ножки в бокале. Ну, или изучающих тех, кто изучает ножки. Вторые обычно пьют Lambrusco или Opera Prima и вторым, обычно, едва есть лет 18… Первым винным баром в городе объявил себя Ў-бар, который за пять лет поистрепался, сдал позиции новым выхолощенным конкурентам, и, увы, перестал быть держателем самой обширной и, пожалуй, самой интересной винной карты. А с ней – и самых приличных цен на вино. Хотя «приличных» для Минска – это понятие весьма относительное.

Я обычно хожу на бокал в «Свободы 4». За атмосферой. У меня есть вопросы и к кухне, и к ценам, и к обслуживанию – иногда, но мне там комфортно, и я готова за это платить. Я никогда не хожу в «Винный Шкаф». Ни-ког-да. Хотя меня абсолютно устраивает его расположение и интерьер. Как человек злопамятный, я не могу забыть мой поход в свежераспахнувшийся «шкаф» год назад. Аккуратно одетый охранник остановил нас с подругой у порога, заявив, что для нас мест нет. А мы ведь были совершенно трезвые и «очень, очень аккуратные»! Потом меня пригласили туда на день рождения. Именинница постоянно пыталась что-то заказывать, чтоб накормить дорогих гостей, но все, что появлялось на столе, ничего, кроме чувства жалости, не вызывало. Этакие декоративные фигнюшки вместо еды. И бесконечно долгое ожидание любого заказа.

Помню очередную бутылку вина, которая лежала на полке прямо пред моими очами, я доставала сама, так как официант после двадцати минут ожидания сообщил, что вино это закончилось. «Проклятое место», – пронеслась тогда в голове фраза, и я захлопнула этот «шкаф» для себя на веки. Между тем, место набирало обороты и обрастало многослойно пьяной публикой, веселящейся на террасе. Веселиться вместе с ними ни разу не хотелось. Но зайти пришлось…

День воображаемой устрицы

Знойный воскресный полдень. На террасе семья с ребенком, в зале – ни души. У порога – длинная презентационная стойка с ящичком устриц и бутылками вина. Первым замечаю полусухое Rose Mateus Expressions, которое к устрицам не имеет никакого отношения. Вино ординарное. Этакий масс-маркет от известного португальского бренда, славящегося своим полусухим розе в бутылке-фляге. В винной карте бара страной происхождения этого вина определили Аргентину. Опечатка? Карта, к слову сказать, в «Винном шкафу» внушительная, с разделением не только по цветовому признаку, но и по «телу». Если трезвый и немного понимающий в вине человек внимательно изучит карту бара, то заметит, что вина в основном средней категории, но по совсем не средним ценам. Бутылка Dezzani Starde Barbaresco 2011 года за 100 новоявленных рублей? Да ей цена рублей 35 в базарный день! Ресторанная накрутка и etс, но не настолько же. Даже в «Свободы 4» не решились поднять планку выше 89-ти…

Поскольку я не винный эксперт, вернемся к кухне. Поскольку с порога меня поманили устрицами, хочу начать с них. Официант удаляется, чтобы «уточнить наличие», и возвращается с отрицательным ответом. Но предлагает позвонить в Bistro de Luxe и одолжить устрицу у них. Какое милое добрососедство! Спасибо, переживу без устриц как-нибудь.

Суп Гаспачо, мидии и бокал Antano

В карте меню – небольшой выбор из холодных и горячих закусок, стандартного набора сыров и маринадов. Заказываю суп Гаспачо, новозеландские мидии и бокал белого Antano. Знаю, что при всей своей скромности, вино не подведет и отлично дополнит мидии. Да, это испанское белое из винограда сорта виура, регион Rioja. Цена за бутылку в баре – 40 рублей (красная – рублей 15, полагаю). Интересуюсь, как будут приготовлены мидии. «Сейчас уточню! – официант вновь исчезает, а вернувшись докладывает, – Раньше готовили в сливочном соусе, а теперь – сверху с гарнирчиком». Заметив, как дернулась у меня бровь при слове «сливочный соус», чуткий официант сообщил, что в одном из разнообразных «гарнирчиков» присутствуют сливки с майонезом: «Исключить?» – «А майонез вы сами готовите?» – «Нет. Покупной». – «Тогда исключить! Спасибо». Со сливками в ресторанах у меня сложные отношения, потому как они возникают в совершенно неожиданных местах: Карбонаре, Тирамису и даже в Гуакамоле. Хотя мидии в сливочно-винном соусе, напротив – очень неплохое сочетание.

Вскоре принесли мой бокал. Небольшой столик, сервированный на четверых, так и остался со всеми комплектами приборов и салфеток до конца моей трапезы. Лишние бокалы, правда, убрали.

Гаспачо подали в замысловатой посудине. В декоре ничего лишнего – оливковое масло, измельченные в мелкий кубик огурец и сладкий перец, два листика базилика. Вкус полный, классический. Все ингредиенты простой андалузской версии этого супа на месте. Не хватило только густоты и солнца. Солнца хороших томатов. К супу предложили два тонких ломтя подсушеного на гриле хлеба.

Того несчастного бедолаги, который под видом чиабатты расползся в замороженном виде по всему городу. Есть его можно только с большой голодухи.

Прибыли мидии. На подложке из руколы и базилика – пять крупных зеленых раковин с мидиями, запеченными с разными ингредиентами. Сверху четверть лимона. Начинка в одной мидии – томатный соус плюс «блю чиз», две мидии – с песто и сыром типа моцареллы, одна начинена сыром типа Грано падано, и последняя – укроп. Все с добавлением сливочного масла. Нужно отметить, что мидии были хорошо разморожены и не превратились в куски резины при готовке. Их заботливо отделили от раковины и удалили все лишнее. Вкус в сочетании с ингредиентами – неплохой. Другое дело, что вкуса моря в них совсем не осталось. И к чему на тарелке рукола и базилик – совсем не ясно.

Блестящие сережки нежной официантки

На смену официанту явилась официантка с вкрадчивым голосом, нежнейшей улыбкой и огромными блестящими сережками, которые покачиваясь и поблескивали, способные ввести в транс любого ресторанного критика. «Всё ли хорошо? Может, кофе?» Мне нужен десерт и желательно тот, который готовят на месте, а не заказывают на стороне. Такой был один – «домашний штрудель».

«А как вы относитесь к розовым винам? У нас вчера была дегустация грузинского розе и немного осталось, разрешите предложить к штруделю?» – эта фраза лишь усиливает эффект, производимый сережками, и вот уже предо мной бокал Chateau Mukhrani Tavkveri. Неплохое розовое вино явно не подходит к десертам. Особенно с мороженым. Сахар уведет ягодный вкус в сторону горечи, но за комплимент – спасибо.

В ожидании штруделя погружаюсь в изучение интерьера и мелких деталей. Две мухи бьются в стекло под звуки мамбы.... Если их вписать в винную карту, то одна бы шла под грифом «легкотельные» а вторая уверенно вписалась бы в «полнотельный» ряд. На подоконнике замечаю отвинчивающуюся пробку, наполненную желтой крупенистой субстанцией, не успеваю придумать назначения... Приносят штрудель.

Штрудель с пломбиром на подставке для сыра

Выглядит внушительно. На деревянной подставке (которые совершенно не годятся для подачи никаких блюд, кроме суши, сыров и брускетт, на мой взгляд) собственно – сам порционный штрудель, плошка с шариком мороженого, две разрезанные виноградины и несколько листиков мяты. Золотистое тесто полито шоколадным топпингом. В начинке – кубики припущенных яблок, чернослив и изюм, предварительно хорошо вымоченные, немного грецкого ореха. Дрожжевое слоеное тесто тонкое и хорошо пропеченное, начинки достаточно, пломбир качественный. Всё просто, но, честно говоря, я бы вымочила сухофрукты в коньяке и добавила немного розмарина, но это уже, наверное, высокая кухня за другие деньги.

Пока я обедала, контингент на террасе сменился. На смену почтенному семейству пришла пара субтильных юношей с собачкой, потягивающих через соломинку что-то, напоминающее карамельный латте, и компания мускулистых загорельцев в обтягивающих майках, и золотым блеском в глубоких вырезах. Стало понятно, что, согласно местной традиции, вечер томным не будет...

Не так страшен шкаф, как его скелеты, господа!

Сербские каникулы: подробный гид для «диких» отпускников

Места • Павел Свердлов
Виза не нужна, цены на одежду в магазинах — смехотворные, порции в ресторанах — гигантские, одна половина страны понимает по-русски, а вторая — по-английски. Редактор KYKY Павел Свердлов поехал в Сербию за балканской экзотикой, а по факту почти и не почувствовал, что куда-то уезжал.