Belarus Fashion Week призван показать, что на постсоветском пространстве можно делать моду и создавать платформы и трамплины, которые должны транспортировать дизайнерские творения в шкафы модников, чемоданы заграничных байеров и страницы в модных журналах. Но пока критическая масса, засилье нафталинового порно и неоригинальные решения все же пересиливают. Никто не отрицает, что мода сейчас вся о переосмыслении форм, идей и цитировании того, что было. Ключ лежит в рассказе обо всем средствами собственного языка и избавлении от мысли о том, что велосипед нужно изобретать заново.
На этот раз дизайнеров разделили на старую гвардию и молодую кровь. Показы первых локализировались в павильоне Дворца искусства, вторым из категории «Off Sсhedule» была отдана Галерея Савицкого, где антураж выглядел более радужно.
Молодые дизайнеры дали понять, что стране пришло время заполнять образовательную лакуну в модном секторе, потому как платья для чемпионата по бальным танцам, тюрбаны из платков росписью батик и наряды, в которые рискнули бы влезть разве что только худшие представители эстрады, дают слабую надежду на будущее и движение, сходное хотя бы с соседней Украиной. На этом унылом фоне, может, лишь Leor Gofman не дает вере в лучшее окончательно превратиться в дым. Весь показ чувствовалось, что у дизайнера есть свой взгляд на линии, расстановку акцентов, силуэт и классический костюм. Кажется, ему стоит уйти в создание исключительно мужской одежды, учитывая, что и он сам делает на нее ставку.
Неделя в павильоне открылась показом TARAKANOVA. Дизайнер — знаковое явление и главная достопримечательность белорусской моды. Она все время остается верной своему лирическому герою, который каждый раз оказывается в новом контексте, сохраняя прочную связь с детством. На этот раз одежда из коллекции — трансляция ссылок на путешествия по Оке, творения главных русских пейзажистов и фотоснимки из прошлого века. Функциональное приложение цельнокроеных комбинезонов, рубашек с акцентом на горловине и пиджаков из натуральных тканей приглушенных цветов в реальной жизни возможно, но вряд ли диалог автора со среднестатистическим мужчиной-покупателем станет успешным. Зато русский GQ кричит «браво», называя коллекцию Таракановой одной из самых сильных на Volvo Fashion Week Moscow. К 2012 году впервые за всю историю моды продажи дизайнерских мужских вещей обещают превысить женские, так что делать такую одежду в данной ситуации как никогда актуально.
После достойного старта Недели в последующие дни показов подиуму пришлось изрядно пострадать. Todorskaya показала абсолютно прозрачные топы в ансамбле с шелковыми объемными юбками, засилье анималистических принтов в худших вариациях и либеральную игру с модельными стандартами, выпустив на подиум полную женщину в льняном хитоне. У Harydavets&Efremova узор «зебра» появился сразу на ремне, юбке и сапогах, и все — в рамках одного лука. DAVIDOVA решила проявить максимальную фантазию в прическах моделей. После увиденного появлялось стойкое желание — сдать глаза во вторсырье.
Лучшим утешением после этого послужили коллекции HISTORIA NATURALIS, NATASHA TSU RAN и BOITSIK. У HISTORIA NATURALIS, как всегда, все крутится вокруг натуральности и органики, эстетики лесов и звездного неба. Радует их попытка превратить показ в цельный сюжет с философскими интонациями: модели то несут в руках клетки, то сжимают полиэтиленовый пакет, в котором плавает золотая рыбка. Заезжий на BFW редактор журнала DEPESHA отмечает, что коллекция может быть коммерчески успешной — прийтись по вкусу на зарубежных рынках.
NATASHA TSU RAN — подвижник белорусской моды со страстью к провокации. Определенно, у нее нет страха перед игрой в секс в моде: на фотографиях лукбука и видеотизерах коллекций всегда есть место наготе, мужчине и женщине, тесному пространству и кристальной красоте. В этой коллекции — платья с крестами и желтый цвет, мелькавший в этом сезоне у всех, начиная от Balenciaga и Mugler, заканчивая Topshop. Разбавлено все принтом с лицом явной музы дизайнера — модели Карины Момат.
Завершается четырехдневное действо показом Boitsik. Акцент на крое, выдержанный минимализм и активный цвет — верное служение сложившемуся образу. За границы собственной зоны комфорта дизайнер не выходит, но после увиденных полетов фантазии кажется, что оно и к лучшему.
Сложно нащупать ответ на риторический вопрос о наличии моды в Беларуси. Хочется вторить русскому модному критику Аболенкину, который на аналогичный вопрос о возможности фэшна в России сказал, что пока не видит ни единой причины, почему одежда должна производиться там, где для этого нет ни давней традиции, ни адекватных условий. Невольно напрашивается параллель с архитектурой: традиция создания органичной, рассчитанной на человека среды для жизни у нас пострадала очень серьезно.
Голос перед показами вроде как и обещал, что мода начинается на BFW. Но кажется, что это действительно случится, когда на первые ряды станут сажать прессу, а не друзей дизайнера и музыкантов из сомнительных групп, зарубежные лекторы не будут сыпать прописными истинами вместо актуальных знаний, а дизайнеры вдруг поймут, что мода — это еще и бизнес.
Фото: Артур Мотолянец