Этруски, кольцо Девы Марии и арка, под которой избили Гёте. Десять причин ехать в Перуджу

Проекты • редакция KYKY
Перуджа состоит из лестниц, мостов, ярусов, арок, черепичных крыш и полумрака церквей. Это старинный итальянский город, по улицам которого гуляли Рафаэль, Гёте и даже Моника Белуччи (да, актриса здесь училась). Редакция KYKY в партнерстве со средневековой виллой и рестораном Villa Taticchi перечисляет десять причин, достаточных для того, чтобы начать видеть Перуджу во сне – когда проснетесь, смело покупайте билет в Италию.

Следы древней цивилизации этрусков

Если вы не в курсе – история Италии начинается гораздо раньше рождения Христа и начала нашей эры. Так вот, город Перуджа знаменит тем, что здесь сохранились арка и колодец 2500-летней давности. Их строили этруски – загадочная древняя цивилизация со своей письменностью и обрядами, оказавшая большое влияние на римлян (колесницы, гробницы, гладиаторские бои – это все от них). Перудже этруски оставили 11-метровые ворота с крепостными башнями по бокам, ювелирно сложенные из камней без применения скрепляющих растворов. Через арку можно пройти, попросив у древних богов Тин, Уни и Минервы того, что стесняетесь просить у Иисуса. А еще этруски верили, что хоронить усопших нужно с музыкой и весельем, потому до сих пор в Археологическом музее в Перудже можно увидеть саркофаги и урны, украшенные фигурами радостных людей. В этрусский колодец и вовсе можно спуститься, посмотрев Перуджу на глубине 40 метров. Туристы выходят из колодца на свет земной со слезами облегчения на глазах: вода, мокрые стены, тесно, влажно, страшно. Примерно те же чувства вызывают катакомбы в Париже – 3 евро на такое приключение потратить стоит.

 

Арка, возле которой побили писателя Гёте

Немец черпал в Перудже вдохновение. Что не удивительно: здешние средневековые арки настолько рифмуются со «Страданием юного Вертера», что странно, как Гёте сюда не переехал насовсем из своей уютной бюргерской Германии. На родине его не очень любили: молодые немцы массово кончали жизнь самоубийством после истории Вертера. Впрочем, следующий эпизод объясняет, почему Гете все же не переехал в Перуджу. Иоган Вольфганг жил в отеле «Ирис». Чтобы вернуться туда вечером, нужно было пройти через Арка-дей-Виби – арку, которая раньше была входом в город. Не известно, какой фразой писателя  окликнула компания молодых людей, но возможно, в 1780-х был свой аналог «Закурить есть? А если найду?» Короче, у Гёте отобрали кошелек и изрядно побили. Вернувшись из Италии, он закончил «Торквадо Тассо», «Иффигению» и «Эгмонт», завершив свой бунтарский литературный периода «Бури и натиска». А арка в Перудже до сих пор стоит. Поклонникам немецкого гения рекомендуем.

 

 

Вид с самой высокой башни в городе

Самая инстраграмовская башня во всем городе называется Скири (или Шири – кому как больше нравится). Torre degli Sciri (Башня Скири) гарантирует неконтролируемый постинг в соцсети каждому, кто поднимется наверх. Это единственная уцелевшая в городе башня, с которой открывается вид на Перуджу. Фамилию Скири носило семейство, которое владело башней еще в 16 веке. Вход бесплатный, наверху установлено стеклянное ограждение, чтобы никому в голову не пришло сигануть вниз. На этом технологические новшества заканчиваются, потому что вид на Перужду не предполагает небоскребов и строительных кранов – одно сплошное Средневековье. Черепица, крыши, трубы каминов, диковинный рельеф города и изумительной красоты местные холмы.

 

Мясо с трюфелем в средневековой Villa Taticchi

Это место находится в пяти километрах от центра, и здесь турист может не только ночевать, как немецкий писатель Гёте в «Ирисе». На вилле проводят вечеринки, уроки кулинарии, винные дегустации и даже играют свадьбы. Можно даже посетить фамильную оливковую ферму. И разумеется, есть здесь и вкусный ресторан Villa Taticchi, который готовит кухню Умбрии. В Италии два типа приготовления еды: северный и южный. Если первый подразумевает долгую тепловую обработку и бурление, а второй — скоростное подбрасывание на сковородке. Умбрия находится в центре Италии, ее кухня миксует и первый, и второй подход. Основа кухни Умбрии – это так называемые «плоды земли» – грибы, оливковое масло, бобовые. Например, белый трюфель хорошо ложится на стейк из говядины, аромат черного скорцоне раскрывают, подогревая его в оливковом масле с чесноком. Чтобы читатель не захлебнулся слюной, расскажем лучше историю виллы. А она увлекательна, как и все в Перудже. В 14 веке здесь была средневековая сторожевая башня бенедиктинских монахов, с которой отстреливали захватчиков долины Тибр. В 1800-х вилла перешла во владение семьи Татичи, которые устраивали такие пышные вечеринки и банкеты, что через каких-то 180 лет (что для Италии не срок) решили открыть здесь ресторан для всех желающих. Всего на вилле Taticchi пять гостиничных номеров – уточняйте, есть ли свободные.

 

Архитектура прирожденных воинов

Вообще, Перуджа выглядит так, будто со времен инквизиции тут ничего не менялось. Это конечно не правда. Город перестраивался неоднократно при смене властей. В свое время здесь кипели нешуточные страсти: местные кланы вели себя как герои сериала «Игра Престолов». Самой дикой враждой запомнились два семейства – Одди и Бальони. Они сжигали сельские дома, скармливали жителей львам и запросто могли оставить врага в канаве с кинжалом в спине – такие картины поутру никого не удивляли. Когда Бальони все-таки изгнали Одди из города в 1488 году, начался полный трэш. Они стали убивать собственных братьев, женились на сестрах, вырывали сердца из груди уже бывших друзей. Да простим сегодня перуджанцам полное отсутствие безбарьерной среды – ребята они суровые, и если примут просьбу к сведению, им придется разрушить весь свой город, как сделал Октавиан после войны с Клеопатрой и ее любовником Антонием, чтобы отстроить Перуджу заново.

 

Фото с местным жителем

Жители города – закрытые. Кто-то может посчитать их снобами, но своим происхождением они страшно гордятся. Пока вся Италия подчинялась церкви, они воевали с Ватиканом. Перуджа в свое время была настоящей Спартой, а любимым городским развлечением были уличные бои (Battalia dei Sassi). Мужское население надевало оленьи шкуры, запасалось камнями и устраивало перестрелку. После игры десяток человек уносили с проломленными головами, причем, их родственники относились к традиции с пониманием, и вендетту не объявляли. Нельзя забывать и о том, что именно в Перудже зародилось движение флагеллантов – это верующие, которые избивают себя крутом и идут по улицам города к церкви, пока за ними не начинает тянуться кровавый след. Хлысты для умерщвления плоти выглядели так: тяжелая плетка с тремя хвостами, на которых были навязаны узлы. В узлы втыкались шипы в палец длиной. При ударе вонзались в плоть с такой силой, что нужен был дополнительный рывок, чтобы достать плетку из тела. Как писал британский журналист Генри Мортон, местный характер представляет собой смесь насилия и набожности, «в особенности насилия». Те же граждане, кто не занимался умерщвлением плоти, бунтовали против налогов на соль. В Перудже до сих пор пекут хлеб без соли в назидание потомкам. Так что если увидите перуджинца, просите сделать с ним селфи – не исключено, что эту фотографию можно будет прикладывать к синякам и ссадинам, чтобы сходили за сутки.

Мини-метро

Поскольку Перуджа стоит на холме и людям карабкаться по ее улочкам не то, чтобы удобно, местные в 2008 году запустили в городе канатный трамвай. Не понятно, почему назвали его мини-метро, возможно, чтобы попасть в википедию как один из самых маленьких городов мира, которые имеют метро. По данным переписи в Перудже живет всего 170 тысяч человек, правда, есть еще иммигранты и туристы – в ряде мест на улицах не протолкнуться.  Мини-метро на восемь сидячих мест выглядит как вагончик, который забирает пассажиров в большом международном аэропорту, чтобы отвезти их к месту регистрации вылета. Станция мини-метро находится возле железнодорожного вокзала Перуджи – все сделано для того, чтобы приезжающим не нужно было подниматься в гору пешком. Билет стоит чуть больше евро, и по дороге к Перудже можно полюбоваться отличными видами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ivan Kolpakov (@kolpakov)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gio.Puca (@gio.puca)

 

 

Средневековый монастырь, где учатся студенты

Помимо местных и эмигрантов в Перудже очень много студентов. Некоторые учатся прямо в корпусах средневекового монастыря. Мраморные колонны, средневековый сад, атмосфера богобоязненности и благопристойности и тут же – расписание лекций на стене и компания студентов, модных европейских хипстеров, которым по виду ближе паблик «Страдающее Средневековье», чем ряса священника. Кстати, в пятидесяти километров от Перуджи в городке Читта-ди-Кастелло родилась Моника Белуччи. Семья у нее была не особенно богатой, и для того, чтобы оплачивать учебу в университете Перуджи, ей приходилось подрабатывать моделью. Чем закончилась история – вы и так знаете. Вспомните Монику, когда будете рассматривать местных студенток. Все, стоп, дальше фантазировать не будем, а то и до избиения Владимира Набокова в перуджинской арке можно додуматься.

Фреска Рафаэля, законченная его старым учителем

Есть архитектурные маньяки, которых вдохновляют каменные джунгли как идея превосходства человека над природой. Есть экоманьяки, которым приятно находиться в городе без единственной машины. Есть гастрономические адепты, которые проезжают половину Италии в поисках ресторана с вкусными трюфелями. Всем этим людям в Перудже очень понравится. Но следующий пункт привлечет в Перуджу поклонников искусства. Таким ребятам стоит найти в Перудже монастырь и церковь Сан Северо (находятся на самом высоком месте города на площади Рафаэль Порта Солека). В капелле при церкви хранится удивительная фреска. Молодой Рафаэль в 22-летнем возрасте написал верхний ряд сюжета, а потом, после его смерти, фреску закончил его учитель Пьетро Перуджино. В верхнем ряду на фреске изображен Христос в окружении ангелов и святых старцев, и выглядят все они радостно и воздушно. Ну а нижний ряд (тоже святые, но в возрасте) тяжеловесен. Вот вам и ностальгические размышления о молодости и старости, горечи утраты и печати гениальности, которая видна невооруженному глазу.

 

 

Обручальное кольцо Девы Марии

И последний пункт, без которого впечатление о Перудже будет не полным. В соборе святого Лаврентия хранится подлинная реликвия. Можете упросить священника показать вам гигантский проклепанный ящик, закрытый на железный засов. Ключи от главного ящика находятся у архиепископа. Но даже он вам кольцо не покажет, потому что в главном ящике еще стоит пятнадцать стальных коробочек, вложенных друг в дружку наподобие матрешки. Пятнадцать ключей находятся: четыре – у каноников, один в Гильдии банкиров, еще один в Гильдии менял, остальные – в Муниципалите. Все эти люди собираются вместе не так часто, а потому кольцо вынимают на свет божий только три-четыре раза в год по большим праздникам, например 29 и 30 июля в праздник Святого Кольца, а также 12 сентября в праздник святого имени Мария. Как кольцо попало в Перуджу и настоящее ли оно? Настоящее. Ученые еще в 2004-м проводили анализ реликвии и выяснили, что кольцо было изготовлено в первом веке до нашей эры, что совпадает с датой свадьбы Марии. Попало оно в Перуджу чудесным образом, будучи выкупленным тосканской маркизой у еврейского торговца и в 1716 году спасло город от чумы. Сделано кольцо то ли из оникса, то ли из агата. Конечно, вряд ли вам посчастливится подержать его в руках, но если бы чудо произошло, вы бы многое про себя узнали – бледный агат меняет цвет под влиянием того, кто берет кольцо в руки.

Заметили ошибку в тексте – выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Как вести бизнес, общаться с семьёй и успевать летать в кругосветки. Рассказывают Олег Хусаенов и Александр Центер

Проекты • редакция KYKY

Одно дело, когда про вдохновение и рецепты от выгорания пишут двадцатилетние блогеры, и совсем другое – когда об этом рассказывают мастодонты беларуского бизнеса. KYKY сходил на конференцию «Деловой интернет» и делится с вами двумя лучшими и мотивирующими выступлениями.

Популярное