Жизнь до бюстгальтера

За первыми прототипами бюстгальтеров история отправляет нас аж в минойскую цивилизацию: по всей видимости, уже за полторы тысячи лет до нашей эры женщины Крита использовали специальную одежду для поддержки бюста. Подобное поддерживающему корсету устройство можно увидеть на статуэтках, найденных в городе Кносс. Учёные долго и тщательно изучали объёмы груди кносской женщины со змеями и решили, что статуэтка изображает богиню плодородия. Скорее всего, на Крите в те времена царил матриархат; сама женщина со змеями, вероятно, считалась верховной Матерью-Богиней. Мы же особо отметим, что критские одежды поддерживали и грамотно подчёркивали объём женской груди, но, в отличие от современных бюстгальтеров, отнюдь не пытались спрятать прекрасные бюсты от наблюдателей.

Лифчики, увы, сохраняются хуже папирусов, потому разнообразие предметов одежды для поддержки груди в Классической Греции и Древнем Риме мы можем оценить разве что по количеству слов, описывающих эти предметы. Гречанки носили apodesmos, stethodesmē, mastodesmos и mastodeton – все эти слова означают разные виды «грудных лент». Ленты из мягкой кожи либо стягивали грудь – как в Риме, где бюст больших размеров был не в почёте и ассоциировался со старостью и уродливостью, – либо повязывались чуть ниже – как у модниц-спартанок, которые предпочитали носить хитоны с одной открытой грудью. Приблизительное представление о том, как выглядели примитивные древнеримские бюстгальтеры – строфионы, можно получить из древних сицилийских мозаик.

В Средние века прото-бюстгальтер сошёл со сцены – в моду пришёл корсет. Крестьянки носили платья со шнуровкой на груди, а придворные и вельможные дамы – корсеты с металлическим каркасом. Большая грудь в высоком обществе многих стран считалась уродством, потому надевать корсеты вынуждали даже совсем юных дев – в надежде, что под тугими пластинами их бюст не вырастет дальше нулевого размера.

Легенды называют главной виновницей популярности корсета королеву Франции Екатерину Медичи – дескать, властная правительница не только спровоцировала Варфоломеевскую ночь, но и ввела при французском дворе моду на сверхузкую талию охватом 33 сантиметра. На недавних раскопках, однако, среди гардеробов Екатерины нашли пару льняных лифчиков, по форме очень близких к современным. Согласитесь, имея в своём распоряжении удобное льняное бельё, Медичи вряд ли стала бы носить на груди нескладные жёсткие пластины ради какой-то там моды.

Корсет оставался лидером тенденций вплоть до конца 19 столетия, когда против его применения начали активно высказываться врачи и феминистки. Первые всё чаще говорили о вреде корсетов для здоровья: постоянная нагрузка на грудную клетку приводила к её деформации и постоянным болезням. Однако плохое самочувствие считалось в то время едва ли не признаком женственности, так что большинство дам игнорировало призывы врачей дать груди больше свободы ради здоровья. Ранние феминистки видели в освобождении груди от корсета начало освобождения женщин от притеснений.

Так, активистка Элизабет Стюарт Фелпс в 1874 году призвала сжечь все корсеты во имя эмансипации. Производители корсетов сопротивлялись до последнего, пытаясь убедить прекрасных дам, что корсет – не жёсткая клетка, а женственный аксессуар для истинно чувственных особ.

Современные бюстгальтеры начали появляться на рынке в конце 19 века. В 1889 году француженка Эрмини Кадолль предложила разделить корсет на две части: одна – для груди, другая – для талии. Патент Мэри Тусек, зарегистрированный четырьмя годами позже, предполагал революционный ход: вместо общей корсетной поддержки в лифе Тусек присутствовали две отдельные чашечки, а весь бюстгальтер должен был удерживаться плечевыми лямками. Впрочем, ни проект Кардолль, ни проект Тусек в массовое производство так и не пошли.

В 1910 году девятнадцатилетняя американка Мэри Фелпс Джейкоб, примеряя новое открытое платье для выпускного бала, поняла, что выпирающий корсет портит весь её наряд.

Вместо того, чтобы смириться с ситуацией и пойти на праздник в плохом настроении, Джейкоб на скорую руку соорудила лиф из двух носовых платков, розовой ленты и шнурка. Через 4 года Мэри получает на это изобретение патент, а ещё через год за полторы тысячи долларов продаёт его Warner Brothers Corset Company (нет, это не те ребята, которые делают кино; корсетные Warner сегодня называются Warnaco).

Сначала новый бюстгальтер не пользуется спросом, но внезапно на помощь Warner приходит Первая мировая война. Правительство США призывает женщин страны отказаться от покупки корсетов, дабы сэкономить максимальное количество металла для нужд армии; как результат, через десять лет все модницы Америки будут носить бюстгальтеры, а годовая выручка Warner вырастет почти в два раза.

Как мать лифчиков стала матерью потерянного поколения

Ненадолго оторвёмся от лифчиков, чтобы подробнее рассказать об их изобретательнице. В 1915 году Мэри вышла замуж за Ричарда Пибоди. Ужасы Первой мировой приводят молодого Пибоди к эмоциональному срыву, и, вернувшись с фронта к жене и двум детям, Ричард начинает бухать по-чёрному. Когда Пибоди становится совсем неуправляемым, Мэри берёт развод и убегает с любовником в Париж. Ричард таскается по клиникам в надежде вылечиться от алкоголизма и в очередной больничной очереди встречает армейского друга (и брата по тяге к бутылке) Билла Уилсона.

Чуть позже Пибоди потеряет надежду избавиться от зависимости и напишет книгу о неизлечимости алкоголизма «Здравый смысл питья». Книга станет бестселлером – и главным источником вдохновения для Уилсона, который в 1935 основывает общество «Alcoholic Anonymous». Да-да, это те самые АА, которые используют «систему 12 шагов».

Любовником, с которым Мэри сбежала в Париж, был молодой поэт Гарри Кросби. Мэри берёт его фамилию, а заодно по совету мужа сменяет имя: так проще отвязать от себя скандальные истории о разрыве с Пибоди. Сначала миссис Кросби склоняется к имени Клиторис, но в итоге останавливается на Каресс; впоследствии семья назовёт Клиторисом одну из своих гончих (юной дочери Каресс скажет, что это имя греческой богини). В 1927 году чета основывает в Париже издательство «Éditions Narcisse», в котором Гарри и Каресс публикуют собственные сборники стихов. Через год «Нарцисс» сменит имя на «Black Sun Press», и именно под этим названием войдёт в историю как одно из самых прогрессивных издательств своего времени. Гарри публикует произведения своих друзей, пока ещё малоизвестных широкой публике: Арчибальда Маклиша, Кэй Бойл, Джеймса Джойса, Рене Кревеля, Эрнеста Хемингуэя. Каресс помогает мужу во всём, и дела их вроде идут неплохо; вот только воспоминания о войне бесконечно подтачивают Гарри. В 1929 году Кросби совершает самоубийство.

Ещё какое-то время Каресс продолжает вести дела «Black Sun», причём в 1930-х издательство делает упор на книги в мягкой обложке, что в то время было для Европы в новинку. Кросби издаёт Экзюпери, Паунда, Т.С.Элиота, Фолкнера и Пруста, однако денег продажи книг, увы, почти не приносят, и с середины 30-х издательство напоминает о своём существовании раз в несколько лет. С 1945 по 1947 Каресс выпускает литературный журнал «Портфолио»; иллюстрации к лимитированным изданиям журнала рисуют Бирден и Матисс, а публикуются там среди прочих Сартр, Жене, Эрнст, Элюар и Камю. На страницы одного из номеров попадает рассказ никому не известного молодого писателя с забавным псевдонимом Буковски; публикация в журнале Каресс Кросби стала второй в его карьере. В доме Кросби гостят Сальвадор Дали и Бакминстер Фуллер, Дэвид Герберт Лоуренс и Генри Миллер. Каресс ведёт активную антивоенную деятельность, координирует крупные художественные проекты, а в 1950-х арендует замок в Италии и создаёт в нём центр креативных искусств.

Зимой 1970 Каресс Кросби умирает от пневмонии. К сорокалетию смерти Кросби о ней напишет восторженный материал журнал «Time» – не как о матери бюстгальтера, а как о матери потерянного поколения. Преуменьшить вклад американки в продвижение творчества писателей-репатриантов и в самом деле сложно.

Королева бюстгальтеров из Ракова

Ключевую роль в дальнейшем развитии бюстгальтеров и их продвижении на мировых рынках сыграла компания Maidenform, основанная в начале 20-х в Нью-Джерси. Основателями компании стали американка Энид Биссет, еврей Уильям Розенталь и его жена Ида. Ида Каганович родилась в 1886 в Ракове (сейчас – Воложинский район, 24 км от Минска) и была старшей из семерых детей в семье.

К 16 годам девушка уехала в Варшаву и устроилась работать швеёй, а к 18 встретила любовь на всю жизнь – молодого и горячего социалиста Вилли Розенталя. Уильям в то время косил от царской армии, потому вскоре после обручения с Идой решил покинуть родину и свалить в Америку; Ида без сомнений поплыла вслед за милым Вилли. К моменту основания Maidenform у Розенталей было уже двое детей.

Первые бюстгальтеры Иды Розенталь были всего лишь аксессуарами к платьям ателье Энид Биссет, однако дамам так нравилось носить вместо жёстких корсетов удобные лифчики, что многие из них начали заказывать бюстгальтеры отдельно от нарядов. Открытие Maidenform было связано с решением сосредоточиться на выпуске нового модного аксессуара, и к 1925 году компания смогла открыть первый завод по массовому производству бюстгальтеров. В 1926 Уильям запатентовал поистине революционное изобретение: бюстгальтеры Maidenform стали выпускать с четырьмя различными размерами чашечек. Многие восприняли нововведения со скепсисом: в моде по-прежнему была плоская грудь. Однако успеху предприятия не помешали ни скепсис, ни Великая депрессия, ни скорый выход Энид Биссет на пенсию. К началу 1930-х лифчики захватили мир.

Именно Ида первой предложила делать лямки лифчиков из эластичных материалов, а затем – и бретельки регулируемого размера. В 1942 году Maidenform выпускает ещё один хит – бельё для кормящих мам.

В военное время Розенталь правдами и неправдами удаётся убедить руководство страны, что бюстгальтер – безусловный товар первой необходимости, и Maidenform поставляет свою продукцию на фронт.

А главной победой Розенталь-маркетолога стала многолетняя рекламная серия «Я мечтала, что я… в бюстгальтере Maidenform». Реклама была остроумной, а девушки на ней ещё до первых гендерных сотрясений часто выполняли мужскую работу; к тому же до Maidenform модели никогда не появлялись на страницах газет и городских бигбордах в нижнем белье.

Розенталь прожила 87 лет. Компания Maidenform и после её смерти остаётся одним из крупнейших поставщиков нижнего белья в мире. Несмотря на определённые претензии феминисток (дескать, лифчики стоит сжигать так же, как раньше корсеты) и многочисленные вбросы о вреде бюстгальтеров для здоровья (самым яркий пример – книга «Dressed to Kill», опровергнутая врачами от начала и до конца), лифчик встретил свой столетний юбилей в отличной форме. Более того, бюстгальтеры стали неотъемлемой частью культуры, так что нам есть что предложить вам в этот праздничный день.

Куда съездить:

Музей истории компании «Милавица»

У главного белорусского производителя бюстгальтеров есть отличный музей – небольшой, но очень уютный. Погрузиться в историю нижнего белья на наглядных примерах – занятие очень приятное.

Раков

Пока в деревне Раков нет музея великой уроженки Иды Розенталь, да и разговоры об открытии памятника остаются разговорами. Зато здесь есть отличная арт-галерея «Раковская цивилизация», открытая художником Феликсом Янушкевичем, старое еврейское кладбище и сразу несколько церквей разных конфессий, форм и расцветок. Поезжайте прямо сейчас, и когда через годик-другой в деревне наконец начнут проводить фестиваль бюстгальтеров, сможете хвастаться друзьям, что были в Ракове задолго до того, как это стало мейнстримом.

Лифчиковый забор в Кардроне, Новая Зеландия

До Новой Зеландии далековато, конечно, но если вы вдруг там будете, обязательно скатайтесь посмотреть на этот прекрасный арт-объект в регионе Отаго. Как на этом заборе появились первые бюстгальтеры, никто уже не помнит; зато доподлинно известно, что в 2006 году их количество перевалило за 800. В какой-то момент забор признали опасным для дорожного движения, и лифчики постановили снять; вскоре, однако, местные власти поняли, что совершили глупость, и лифчики вернулись на место.

Что посмотреть:

«Всегда да, Каресс»

реж. Роберт Снайдер, 1962 год

Документальный фильм о Мэри Фелпс Джейкоб, она же Каресс Кросби. Каресс ведёт зрителям экскурсию по своему итальянскому “замку искусств', рассказывая, что, почему и зачем делала в своей жизни. В какой-то момент Каресс демонстрирует свою пышную грудь – и сразу понимаешь, что жить без лифчика миссис Кросби действительно было бы не очень удобно.

«Зуд седьмого года»

реж. Билли Уайлдер, 1955 год

Во-первых, в этом фильме снимается Мэрилин Монро. Во-вторых, именно в этом фильме происходит трюк с развевающимся платьем, который вы наверняка всю жизнь искали в “Джентльменах', предпочитающих блондинок, и “Девушках' прямиком из джаза. В-третьих, в 2009 году особый лиф, который Мэрилин носила под фирменным белым платьем, был выставлен на аукцион, став, пожалуй, самым известным из всех когда-либо проданных бюстгальтеров.

Madonna's Blond Ambition Tour

реж. Дэвид Мэллет, 1990 год

Ни Леди Гага, ни Кэти Перри никогда не заберут у Мадонны звание главной бюстгальтерной модницы в мире музыки. Для тура «Blond Ambition» лифчики мисс Чикконе проектировал лично Жан-Поль Готье; благодаря совместным усилиям Готье и Мадонны популярные в 50-х лифчики-пули ненадолго вернулись в моду.

Что послушать:

Bette Midler - Otto Titzling, 1988

Самая смешная легенда о возникновении бюстгальтера связана с вымышленным персонажем Отто Титцлингом из книги 1970 года 'Bust-Up'. Согласно ей, любитель оперы Титцлинг боялся, что внушительная грудь его фаворитки-певицы перевешивает остальное тело и тем самым мешает исполнять партии, потому в порыве любви к искусству изобрёл лифчик. Бетт Мидлер превратила легенду о любителе оперы и бюстов в презабавную песню, которую исполнила в фильме 'Beaches'.

Motorpsycho & Jaga Jazzist - Bombay Brassière, 2003

Сплит от двух мощнейших норвежских экспериментальных коллективов для культовой серии 'In The Fishtank'. Ни о каких особенных бомбейских лифчиках не знает даже гугл, так что вам вряд ли удастся расшифровать загадочное название песни. Скорее всего, оно получилось из кривого прочтения названия известного ресторана индийской кухни в Лондоне 'Bombay Brasserie'.

Barry White - Love Serenade, 1975

Барри Уайт – автор полусотни песен, идеально подходящих для избавления прекрасных женских тел от тяжести бюстгальтеров. Love Serenade начинается с того, что мистер Уайт под медленный ночной фанк просит даму снять всю одежду. Лифчик, согласно тексту, уходит последним – это вполне можно считать косвенным признанием Барри в любви к аксессуару.