Мы были в Feelini дважды, причем, один раз ели, а второй — пили. В первом случае было так себе, а потому по отношению к кухне Feelini я не настроен вообще никак. Если будет вкусно, меня это удивит. Сразу не понравилось, что нас впятером посадили за маленький круглый стол: появляющиеся на столе тарелки мы будем вынуждены распихивать локтями. Вообще, заведение Feelini интересно тем, что в барной зоне один тип интерьера, а в некурящем зале — точная копия «Стравинского», своего рода изба-читальня (впрочем, Feelini управляют те же люди, что и «Стравински», и Malt&Hops). На входе мы видим красные бархатные шторы, которые напоминают мне клипы Depeche Mode 1993 года, сериал «Твин Пикс», да и вообще американский прогибиционизм. Смешанный формат Feelini немного сбивает с толку, но в принципе, это может быть семейным рестораном, по крайней мере, кусочек некурящего зала, куда мы пробились сквозь клубы табачного дыма. Согласен, права курящих тоже нельзя ущемлять, но отведите им чуть меньше территории, чем некурящим, потому что это социальная несправедливость! К счастью, когда стол для большой компании освободился, нас пересадили. Единственное, чего я не люблю в ресторанах — диваны со столами для чил-аута. Для меня это ужасающее неудобство, потому что ты сидишь низко, стол нельзя подвинуть ближе, и тебе нужно умудряться есть так, чтобы не просыпать на себя еду. У наших рестораторов, к сожалению, с ресторанной мебелью проблема. Они хотят вложить большие деньги в интерьер и доверяют оформление ресторана дизайнеру, который демонстрирует свой полет фантазии. Зачем?
Читаем меню
В меню Feelini и есть Апероль Спритц, и Дайкири, Smoked Negroni — с точки зрения аперитивов здесь все нормально. А детям мы закажем малиновый лимонад. Вообще, я наблюдаю за тем, как публика оглядывается на наших детей, и понимаю, что в Feelini вечером в выходные семьи приходят не часто. Другой минус — в «избе-читальне» нет окон. Концепция прикольная, но сюда вряд ли захочется приходить летом в 9 часов вечера, когда на улице еще светло. Впрочем, сейчас нам принесут еду, и это будет главным развлечением. Кухня Feelini позиционируется как авторская, и в меню указана фамилия шефа Антона Каленика. Он готовит не итальянскую кухню, а скорее, авторский фьюжн. Если я не ошибаюсь, раньше Каленик работал в «Бистро де Люкс», а здесь трудился латышский повар, который однажды приготовил нам закуску из селедки и отварного картофеля со свежим луком — просто по-местному смешал ингредиенты, и получилось неплохо, я даже своих итальянцев потчевал. Что же нам сегодня заказать? Для того, чтобы понять кухню, мы решили перед горячим взять несколько закусок и расшарить их на весь стол, как в этнической кухне. Поскольку тут четкой градации между тем, что такое закуска, а что — горячее блюдо, нет, можно одновременно заказать и тиан с лососем, и жареные креветки с гуакамоле.
К гуакамоле, а это мексиканское блюдо из авокадо, я отношусь очень трепетно после Штатов, откуда мы только что приехали. В Минске гуакамоле пытались готовить в нескольких местах. Мой последний чудовищный опыт был в пабе Old Royal Oak, где гуакамоле подают заправленным маслом, типа салатика. В Мексике никогда не было оливкового масла. К тому же, учитывая, что авокадо сам по себе маслянист, в него не добавляется ничего жиросодержащего. Нормальный спелый авокадо легко превращается в пюре, у нас же он очень часто нарезан кубиками, и его надо грызть. Помню вопиющую историю, когда я случайно зашел в Beetlejuice Cafe: мне подали сендвич с авокадо, который я даже не смог укусить. Надо сказать, кафе Beatlejuice — пример того, как можно испортить концепцию заведения. В домик с палисадником, где когда-то было заведение «Матильда» просился один ресторан, а туда всунули совсем другой, и это — как на машине в дерево въехать.
Кухня США
Итак, судя по опыту, у нас есть минут 20, пока нам приготовят закуски, а я пока поболтаю о том, что нам довелось поесть в Америке. После нескольких неудачных опытов итальянскую кухню мы там обходили стороной, в частности потому, что они готовят «Алио, Олио, Пеперончино» с добавлением лука и сахара — настоящим американцам без сахара не вкусно! В Нью-Йорке мы намеренно избегали итальянских ресторанов, хотя там есть знаменитый Harry's New York Bar и многие другие ресторанов в итальянском квартале, которыми управляют итальянцы. Но там помимо итальянской достаточно еды, которую нужно пробовать — например, бургеры, которые являются чуть ли не национальным блюдом (хотя американцы любую еду, которая готовится в Штатах, считают национальным блюдом). В бургерах у них другой хлеб, и конечно, мясо — на уровне, потому что в Штатах есть определенный стандарт, ниже которого никто не опускается. Кстати, в Италии тоже отменные бургеры, особенно когда их делают из ценных сортов мяса типа «кьянина» или «фассона», причем, ты их видишь сырыми на витрине, и по цвету мяса понимаешь, что этот бургер, розовый и свежий, лежит тут не двадцать лет. А если витрины нет, то тебе официант приносит и показывает бургер в сыром виде. Кстати, в Штатах бургеры подают раскрытыми, а ты уже сам закрываешь мясо булкой. К пицце же у американцев отношение как к особо своей кухне, но их пицца — это абсолютный трэш. Чего только туда не кладут: колбасу поверх сыра, потом еще какой-то зелени с помидорами — такой многослойный бутерброд получается. Пицца без колбасы для них — это не пицца, вдобавок, по их мнению, в пиццу не подходит моццарелла, только сыр типа чеддера. Самое смешное, что там есть классные пиццерии с правильной пиццей, но туда люди ходят пить текилу, потому что американцы не понимают, почему пицца должна быть в центре тонкая, а по краям потолще, и почему сыр должен тянутся.
Тем временем, прошло 30 минут
Пока я болтаю, надо бы заказать вино. Учитывая, что мы еще успели на меню по старым ценам, можно разойтись. Я вижу Antinori DOCG за 715 тысяч. Обычно погреб Antinori — это своего рода гарантия качества, маркировка же DOCG означает Deminazione d'Origine Controllata e Garantita — это гарантия того, что вино из конкретного региона делается согласно строгому дисциплинарию не менее пяти лет. Есть еще буквы IGT — это Indicazione Geografica Tipica, знак, означающий вино, происходящее просто из данного региона. Но например, среди IGT есть невероятно восхитительные вина Тосканы (Super Tuscan). Хороший тон требует, чтобы бутылку, которую выбрал гость, приносили к столику с пояснением, DOCG это или IGT такого-то региона. У нас официанты этого не делают, потому что чаще всего это каста временщиков, от которых никто и не требует знания винной карты. Порой рестораны берут на работу псевдосомелье, которые начинают изучать меню, но спросишь у них про конкретное вино — ни бэ, ни мэ.
С одной стороны, хорошо, что в меню Feelini написали, что это за вино, а с другой стороны, для людей, не ориентирующихся вообще ни в чем, это все равно, что для осла китайская грамота.
Но вернемся к Штатам. Американцы очень много едят. Ты не видишь практически ни одного живого американца, который не ест. Они постоянно что-то трескают на ходу. У них очень редки рестораны, где можно сесть за столик, потому что все заточено под eat-and-go, причем, едят они прямо из пластика. Толстяков в Нью-Йорке не так много, потому что американцы помешаны на спорте, а те, у кого есть деньги, покупают органическую еду в три раза дороже обычной. Есть специальные органические кафе, где все готовится из органических продуктов, без вредных жиров, кладется в пластиковые контейнеры и тоже трескается на ходу! Отчасти наверное поэтому американцы не чувствуют холода. Одна из поражающих сознание картин — это нью-йоркер, который может выйти на улицу в тонких кроссовках на босу ногу в минус 17. Американцам и правда не холодно, потому что они живут в постоянном мерзляке, не отапливая жилье, то ли от жадности, то ли из экономии. Для них зимой утепленная байка — самая популярная одежда, в комплекте с шарфом и варежками. Интересно, что дома жители Нью-Йорка не едят, потому что домашняя еда им обойдется намного дороже. Помните советские времена, когда очень многие питались в столовых, те же семьи, где родители постоянно работали? Никита Хрущев стырил эту идею именно у американцев. Им дома даже стол на кухне не нужен — разве что для того, чтобы разложить коробочки с едой, купленной у китайцев. Вообще, пластиковая и картонная посуда для американцев — обыденность, и в ресторане с сервировкой ценник улетает за облака. Feelini с такой сервировкой по американским меркам был бы очень дорогим рестораном.
Прошло 54 минуты
Такое скоростное обслуживание бывает только у нас. Мы сидим, опустошая хлебную корзинку и видим, как заведение постепенно наполняется. Громкий разговор в ресторане меня радует, но заметно, что здесь люди говорят громко только из-за музыки. В Европе в общественных местах никакая музыка не навязывается, разве что легкая фоновая классическая, которую ты даже не замечаешь. А когда ты садишься в такси, нельзя, чтобы играло радио. Есть определенные правила privacy, потому что не у всех одинаковые музыкальные вкусы, но в Беларуси я не могу высказать свое «фе», потому что мне скажут: «Или ты принимаешь наши правила игры, или до свидания». Но проблема в другом: мы час не можем дождаться закусок! В Италии тебе приносят еду за три секунды, а здесь стиль работы такой, что кажется, тебя специально закармливают хлебом, чтобы ты за это время успел выпить бутылку вина и заказал следующую. Хорошо еще, что бокалы стандартного размера, потому что в ресторанах любят поставить тебе аквариум, такой бокал на полбутылки, который в принципе никак не влияет на вкус вина. Оно, конечно, быстрее окисляется и дышит, но нельзя же пить столько вина!
Вообще, если бы нам принесли еду сразу, их шансы на чаевые были бы выше. Но беда в том, что официант не может сообразить, от каких гостей он получит деньги, а от каких — нет, и поскольку у нас система чаевых не гарантированная, то зачем перед каждым расшаркиваться? С одной стороны, я официантов понимаю. У нас очень много любителей получить хороший сервис бесплатно, потому что белорусу легче повеситься, чем отдать 20 тысяч за ту же парковку. Даже если у него полный карман денег, заплатить официанту 10% сверх счета для многих — непозволительная роскошь, причем, я наблюдал это за достаточно состоятельными людьми, которые высчитывают все до крошки. Конечно, копейка рубль бережет, но здесь важнее другой момент: в нашей стране люди не уважают труд других людей, особенно обслуживающего персонала. Недаром в России раньше официантов называли «половыми». Точно так же в американской традиции официант — это waiter, то есть человек, ожидающий, что ты у него попросишь. И только в европейской традиции, французской и итальянской, официант — это cameriere — тот, кто облуживает комнату.
Вообще, интересна сама история становления ресторанов
Я не претендую на истину в последней инстанции, но одна из версий такова: сначала рестораны представляли собой номера с подачей еды, и только потом превратились в общественные едальни. В частности, любопытна традиция ресторанов в Англии, которые выросли из клубов, где проводили время джентельмены. Джентлемен просыпался и ехал к 11 утра в клуб, где играл в твист и читал газеты — постепенно подходило время обеда. У нас система клубов для рантье по английской традиции была бы немыслима, хотя многие бы ее хотели, публика уже появилась. Причем, другая часть рублики раскрывала бы рот: «Ай-яй, это не демократия, нас не пускают!» Но давайте быть честными: демократия проходила через много этапов, и непременно существовали клубы закрытого типа — если тебя пускают в закрытый клуб, ты являешься частью сообщества.
Разница в том, что если в английских закрытых клубах можно было заключать сделки, то у нас дальше бани разговор не идет. В Европе для того, чтобы выйти на определенный уровень, ты должен быть вхож в клуб.
Например, есть Бильдербергский клуб, куда, по слухам, входят все правители мира, и где решаются судьбы мира. Это ежегодная неофициальная встреча по приглашениям для примерно 130 участников, большая часть из которых, кроме президентов, являются известными личностями в экономике, политике и банковской сфере. Группа собирается в resort-отелегде-нибудь в Европе, США или Канаде. Представители медиа в клубы не допускаются, но иногда в печати проскальзывают имена участников: это и Буш, и Меркель, которые как считается, ко всему прочему еще и масоны, но здесь мы не говорим о мировых конспирологических процессах, мы говорим о еде. Так вот клубы, которые по английской традиции соответствовали бы запросам рантье, в Минске не появятся никогда, несмотря на то, что каждое новое заведение хочет быть как джентельмен-клуб — возьмите это недоразумение Malt & Hops. Дело в том, что настоящий джентельмен-клуб открывается не для того, чтобы зарабатывать деньги. Для его существования хватает членских взносов. У нас же все делается для того, чтобы сорвать бабла. Отчасти по этой причине все минские рестораны находятся в центральной части города. Эта централизация начинает напрягать, особенно когда владельцы одних и тех же мест открывают рестораны в пяти метрах друг от друга — пример тому кафе Milano и Cafe de Paris, тот же Malt & Hops и Fellini. (Кстати, тут я не могу не упомянуть, что после нашей заметки из Milano ушел шеф-повар, поэтому все сказанное в статье в прошлом — не ведитесь!). У всех наших ресторанов одна цель — завоевать как можно большую аудиторию приезжих: москвичей и других иностранцев. Никто не ориентируется на минчан, которые посещают рестораны, несмотря на то, что у нас достаточно граждан, способных заплатить за хорошую еду. Одно из редких исключений — Сергей Заблоцкий, который достоин всяческой похвалы за то, что открыл Spoon (хотя к кухне там есть вопросы) на периферии в спальном районе. И есть еще Butter Bro, очень милое место в жилом квартале рядом с Национальной библиотекой.
Возвращаясь к джентельмен-клубам, которые превращались в рестораны очень постепенно. Когда члены клубов начали приводить туда гостей, клубам потребовалась администрация. Со временем управляющие превратились в таких же полноправных членов и владельцев — я сейчас говорю исключительно об английской традиции. Во всех остальных странах еще с незапамятных времен были таверны, едальни и закусочные. То есть стоял какой-то стол или лавка, где делали еду и продавали ее за деньги.
Прошел 1 час 10 минут
Я понимаю, в Feelini нас специально изводят на голод. «Это у вас нормально — ожидание закуски больше часа?» — спросил я официантку. Она замешкалась и ответила: «Если честно, нет. Сейчас просто много людей. В будние дни у нас быстро обслуживают». Как странно звучит оправдание: вы рассчитываете на будние дни и обеденное меню? Какого черта вы вообще открываете ресторан? Я никогда не буду есть обеденное меню, потому что концепция кухни может быть какая угодно, но на обед тебе непременно дают картофельное пюре с котлетками или кашу, себестоимость которой — три копейки. Обеденное меню в любом ресторане — это свинство и бич нашего общества. В любом случае, наш друг Федерико Феллини был бы не рад такому сервису, учитывая, что Эмилия-Романья, откуда он родом, многими признается чуть ли не как мировой центр гастрономии. Я хотел начать с того, что не стоит Feelini путать с Феллини — назови ресторан именем режиссера, его семья могла бы потребовать роялти.
Чтобы не думать о еде, предлагаю обсудить кино. Несмотря на неуместность кинокритики, нужно же чем-то занять время!
Так вот, у Феллини есть несколько фильмов, которые меня покорили с юности. Например, «Искушение доктора Антонио» с неаполитанским актером-комиком Пеппино де Филиппо. Фильм рассказывает о том, как на окраине итальянского города, где строится новый жилой квартал, живет доктор со своей семьей. Это сексофоб, который боится всего, что связано с сексом, а его сестра видит святых во сне. И вдруг рядом с домом доктора Антонио вешают гигантскую рекламу с девушкой в полураздетом виде и надписью: «Пейте больше молока». У него начинаются видения, он говорит с этой рекламой, гоняется за ней. В результате доктора просто забирают в психушку. Очевидна насмешка над чопорным населением Италии, для которых существует только дом и церковь. Таких странных фильмов, которые мало кто смотрел, у Феллини много. Но к теме ресторанов привязан, пожалуй, только «Рим», где классно показана таверна и люди, которые едят прямо на улице. Раньше едальни в Риме были в каждом доме, люди спускались вниз и общались. Вот этот римский дух ты до сих пор можешь найти в Риме, заходя в старую часть города… Неужели несут?
1 час 30 минут. Наконец, перед нами закуски
Это свершилось! Умирая от голода, быстренько расшариваем тиан, тартин с козьим сыром и гуакамоле с креветками. По-хорошему, гуакамоле надо делать прямо в присутствии клиента, учитывая, что разрезанный авокадо долго не хранится. За океаном это происходит так: официант привозит к тебе столик с ингридиентами — авокадо, помидор, лук, халапеньо, кинза и сок лайма. Ингредиенты стоят не так дорого, а эффект от блюда потрясающий — ты его с теми же кукурузными чипсами можешь трескать, причем, из двух авокадо получается приличная мисочка гуакамоле, которой хватает на пять человек. Но у нас даже в меню написано «соус гуакамоле» — они видят в этом соус, а не самостоятельное блюдо. Кстати, почему в Минске до сих пор нет ни одного мексиканского ресторана?
Королевские креветки на гриле с соусом гуакамоле
В идеале здесь должна быть кинза, то есть стебель и листья кориандра, с виду похожие на петрушку. Лука в гуакамоле я не чувствую, правда, он есть в помидоре, нарезанном кубиками, который лежит рядом. К сожалению, помидор совсем незрелый. Креветка же приготовлена хорошо: с маслом и чесноком. Вообще, концепция блюда верная — понятно, что повар про креветки с сальсой и гуакамоле, а также про севиче слышал. Но это совсем не похоже по сочетанию вкусов на то, что должно быть, потому что не хватает лайма. Я понимаю, что это авторская кухня, но назовите вы этот соус по-другому, скажем, экзотический соус из авокадо — все будет отлично, потому что гуакамоле не может быть таким. Точно такая же хрень была в Royal Oak Pub, где в авокадо добавили оливковое масло и базилик. Тут, к счастью, хотя бы масла нет, но авокадо требует к себе лимона, а лучше всего лайма — святое сочетание. И я бы добавил кинзу, а не базилик, потому что базилик — это средиземноморская традиция, а авокадо — все-таки мексиканское блюдо.
Тиан из лосося с огурцом и муссом из авокадо с редукцией из красного вина
Надо сказать, что сочетание авокадо и лимона в тиане гораздо интереснее, чем сам гуакамоле. Тут есть еще огурец и лосось, а сверху покрошены оливки. Этот тиан очень похож на тот, что мы ели в Falkone, правда, лосось там был обработан гораздо лучше. Здесь в лососе слишком много прожилок, и не удалена серая часть, которая дает горечь. Я бы советовал повару больше внимания уделять разделке, потому что если ты готовишь кухню высокого класса, ты не должен себе позволять класть обрезки в еду. Видимо, логика такова, что раз оно кусочками, то никто не заметит. А если еще и под водочку, так вообще.
Теплый тарт с козьим сыром
А вот с тартином все хорошо. Корзинка тонкая, хрустящая и совершенно не тяжелая, а сочетание кремозности и хрустящести очень правильное. Хорош и карамелизированный лук, и помидорчики конфи рядом. Маленький нюанс: перед нами не совсем сыр, а сырная паста — это более дешевый вариант, сыр обычно смешивают в некоторой пропорции с творогом. Но чистый козий сыр в этом блюде был бы лишним. Тартинка с сыром и бокалом красного вина прекрасна — мои комплименты шефу. Единственное, чего я не приемлю — пародии на бальзамический уксус, которой побрызгано блюдо сверху. Раз это не настоящий бальзамико, лучше его не использовать даже для декорации, потому что вкус эссенции так или иначе подмешивается к вкусу блюда. Что касается козьего сыра, то традиций приготовления блюд с ним очень много во Франции. В Италии не так много пирогов с сыром, потому что это все пришло от гратенов и кроков, оно так и называется — французским словом тартин.
Карбонара
Для того, чтобы отучить поваров неитальянской кухни ставить ее блюда в любое меню любого ресторана, я всегда пробую пасту. Можно выводить их на чистую воду либо с Карбонарой, либо с пастой Фрутти ди маре. Но остановимся на первом варианте именно потому, что в меню Feelini была замечена Карбонара американского варианта со сливками. Если это авторское блюдо, называйте его «паста со сливочным соусом», потому что Карбонара готовится единственный способом: из грудинки, яиц и сыра пеккорино. Мы попросили повара сэкономить на сливках и сделать нам классическое блюдо. Когда его принесли, стало ясно, что все приготовлено правильно: есть вкус яйца, и паста не чвакает. Карбонара не так методично приготовлена, как в ресторане Bergamo, потому что там у повара просто набита рука, а здесь он, может, первый раз готовит без сливок — но он знает, как это делать! Я приятно удивлен.
А теперь несколько слов про салаты, которые заказали наши дети. В салате Нисуаз мы видим яйцо, картошку и сырой тунец, слишком красный для того, чтобы быть средиземноморским. Это азиатский тунец, который обрабатывали углекислым газом, потому что нормальный тунец по цвету будет коричневатый. Куриная грудка в салате Цезарь сухая, как вата. Я бы ее забраковал.
Сибас с овощами на пару с маслом и рисом
Рыба не вызывает ярких эмоций, она довольно бледна, хоть и имеет достаточно пряный вкус. Судя по всему, в рецепте есть мята и кедровый орех, который дает специфический привкус. Подобные пряности в рыбе — это французская традиция. Мне кажется, что у наших поваров к морепродуктам душа не сильно лежит, потому что это другая культура, за которую лучше не браться. Лучше бы они делали еврейского начиненного карпа, который ближе к нашим традициях.
Щеки теленка с артишоками
На этапе чтения меню я был очень заинтересован slow cook, тенденцией медленного приготовления. И здесь в меню есть разные томленые штуки, допустим, ножка ягненка, которую я просить не буду, потому что она везде получается одинаковая. Мне были интересны «Щеки теленка с артишоками». Щеки — это действительно нежное и мягкое мясо длительного приготовления, тушеное в вине. Единственное: я бы убрал из рецепта спаржевую фасоль и заменил ее обычной спаржей, которая бы сюда очень подошла, но в целом приготовлено хорошо. Может быть, чуть-чуть волокна суховаты, но так про любое блюдо можно сказать, потому что в данном случае критика — это придирка.
Ростбиф с фуа-гра, картофельным гратеном и малиновым соусом
С точки зрения технологий приготовления ростбиф — это сложная процедура, а соответственно, это интересно. Выбираем прожарку medium rare: так ростбиф будет максимально сочный. К сожалению, луковый мармелад, который мы заказывали, нам забыли принести, ну и бог с ним — здесь уже есть соус. Чтобы оценить вкус, нужно отрезать кусочек мяса и положить на него ломтик фуа-гра — вкусно нереально. Мне кажется, шеф Каленик сегодня сам решил встать к плите. Когда мы доели, нам принеси луковый мармелад — все-таки отмечу, что официанты в ресторане Feelini абсолютно мертвые.
Десерты и сыры
Я заказал грушу в карамельном соусе — но миндальное пюре вокруг груши меня не радует. Такое пюре выглядит странно при подаче, и груша из-за него теряется, пусть сама она и нормальной консистенции. Подали бы томленую грушу без всяких этих дуростей: просто в вине или в красном портвейне. Существует также груша в граппе, но это высший пилотаж, потому что это готовить сложней. А вот чизкейк в Feelini хорош, он напоминает мороженое за 28 копеек в лимонной глазури. Кроме того, я не смог отказаться от возможности заказать на десерт сыры. Здесь мы видим пьемонтский сыр Таледжио, и даже Комаско, а также французский Мемель Блю. Выбор сыров очень крут. Единственное: я просил принести чистый сыр, а они накапали на него этой гадости, своего дешевого бальзамико. Комаско, напоминающий выдержанную прессованную рикотту, надо пробовать вообще без ничего. А Таледжио, который является одним из самых моих любимых сыров — это просто принц итальянских сыров (царская должность принадлежит пармиджано по праву), который лучше любого французского — зачем его портить бальзамической трешовой глазурью?
Счет и выводы
Самое удивительное, что Feelini абсолютно не ассоциируется с гастрономией. На деле выяснилось, что сюда можно приходить есть тарт с козьим сыром, заказывать щеки или ростбиф с фуа гра и грушу с сырами Таледжио и Комаско — пока ценник еще нормальный. Говорят, здесь недавно не без удовольствия отужинал Леонид Парфенов. Надеюсь, он ждал чуть меньше полутора часов. В принципе, ресторан можно позиционировать как место для еды — если они что-то сделают с табачным дымом, введя запрет на курение в ресторанах, как это сделали в Европе и даже в России.
Но вряд ли в Feelini в принципе запаривается позиционированием, потому что у них очень смешная публика: девушки в мини юбках, которые после шести не едят, и мужчины, которым это уже вроде и не надо, если рядом девушки.
За ужин на пятерых мы заплатили 3 млн 215 тысяч, но мы разошлись с вином подороже, и миллион ушел только на него. Обращаю внимание на то, что во всех ресторанах тебе сначала приносят предчек. Все думают, что это чек, и забирают его с собой. На самом деле, если ты не дождался фискального чека — твой заказ пошел мимо кассы. Но если ресторатор не хочет платить налоги, пусть делает мне скидку — поделим пополам. По этой причине я всегда прошу фискальный чек.
