Я вспомнил об этом ресторане недавно. На протяжении трех лет, начиная с 2008-го, я вынужден был ходить сюда чуть ли не каждый день и видел в жизни «Фальконе» и хорошее, и плохое. Здесь были истории приготовления свежей пасты, которой не давали даже подсохнуть — сразу бросали в кипящую воду, и она превращалась в кашу. Мы здесь столовались по той простой причине, что надо было гостей водить в очень дорогие рестораны. Того требовал этикет компании, и на тот момент это был самый дорогой ресторан. «Пиковая дама» была в проекте, «Гранд кафе» тогда открывался, «Бергамо» игнорировали исключительно из географического положения. Я уже не помню имен этих поваров «Фальконе». Дзанарделли я не застал, а тот, который был позже, работал шеф-поваром посла Италии Ардиццоне, который при наличии здесь собственного шеф-повара (ему по рангу положено) постоянно питался в «Ньюз кафе». Когда посла отправили в далекие страны, его шеф пришел в «Фальконе». У нас вообще странные критерии выбора шефов, белорусские рестораторы готовы брать итальянцев, которые, например, говорят по-русски, научились тюремному сленгу и бандитским манерам в Москве.

Страшные истории из прошлого «Фальконе»

Помню, как-то заказали в «Фальконе» не самую дешевую бутылку красного вина из погреба »Антинори», а нам принесли ее полностью замороженной. Я говорю: «Вы чего?» Мне отвечают: «Оно у нас так хранится». Говорю: «И красное? Вино 14,5 градации должно подаваться минимум при 16–18 градусов. Легкое охлаждение приветствуется, ледяное — нет». Они унесли это вино, приносят через пять минут: этикетка вся облезла, бутылка мокрая. Я говорю: «Что вы с ним сделали?» Отвечают: «Под горячую воду поставили». У них другой бутылки не нашлось, все в морозильнике стояло. Со свежей пастой и мясом тоже были проблемы. Представляете нашу историю стейков в разных заведениях? Так вот здесь все было гораздо хуже, совсем скукоженное и недоразвитое. Все наши чудовищные истории в «Фальконе» заканчивались боями. У меня даже была дискуссия в Фейсбуке с одним из администраторов, который пытался меня убедить в том, какая у них шикарная кухня. Он заведение защищал красиво, без оскорблений. Помню, даже пытался научить меня латыни, написав: «etruscan non legitur» («этрусское не читается» — прим. ред.). Я говорю: «Спасибо, что вы мне, преподавателю латыни, написали фразу, от которой я должен зашататься». В итоге администратор сдался, потому что наш спор поддержало огромное количество людей. Критериями были следующие: очень дорого и ни разу не соответствует стандартам итальянской кухни. В те времена дело обстояло так.

После этого я закрыл для себя «Фальконе» на долгое время: устал от многих вещей. А теперь решил вспомнить: существует он или нет? Открыл их сайт и увидел, что теперь в «Фальконе» властвует шеф-повар Доменико Акампора, который кормил Джулию Робертс. Мы-то с вами знаем, что американцы в еде не сильно понимают, и Джулию Робертс можно было кормить чем угодно! Но если верить написанному, Доменико Акампора имеет две звезды Мишлена. И это намного более весомый аргумент. В меню есть упоминание о «сувид», технологии приготовления в вакууме. На самом деле, техники шефов заслуживают внимания, ими нельзя пренебрегать.

Допустим, один из моих любимых шефов Антонио Каннаваччоло готовит спагетти с морепродуктами так: сначала бросает кальмара на сковородку без масла, тот начинает пригорать, оставляя кожу. Он его, горячего, резко снимает, кладет в тарелку, покрывает стреч-пленкой, и кальмар под ней доходит до готовности. А эту пригоревшую корочку на сковородке Каннаваччоло использует для приготовления соуса, потому что она дает сильный аромат.

В прошлый раз, придя в «Фальконе» и заказав для пробы дегустационный сет, мы первым делом спросили у официанта, кто будет готовить: сам шеф-повар или его помощник су-шеф? Нам ответили, что су-шеф. Подумали: ну все, похерит. На самом деле, все было достойно. А сегодня у нас сам шеф присутствует. Не знаю, соблаговолит ли он выйти к публике, в любом случае мы поднимем этот вопрос после съеденного.

Интерьер для Фредди Меркьюри

Дрессировка персонала в «Фальконе» уникальна. Мы еще не вышли из такси, как прямо к машине подбежала администратор: «Вы бронировали?» Может, я вообще не в ресторан иду, а она уже стоит и улыбается. Говорить об интерьере «Фальконе», зная, кто его делал, не имеет смысла. Естественно, мне этот пафос не нравится. Но есть те, кто от него в восторге, а потому мое мнение не в счет. Помню, раньше бизнесмены посылали бутылки за тысячу евро за соседние столики, потому что местная флора и фауна приходила сюда отмечать дни рождения. Вот две подружки берут два самых дешевых блюда и сидят целый вечер. Рано или поздно на них натыкается взглядом бизнесмен и зовет официанта: «Шампанское! Дом Периньон есть? Давай туда за соседний стол». Самое удивительное, что второго такого ресторана Минск не пережил. Если помните, была «Пиковая дама» примерно в таком же стиле с безумным черно-фиолетовым бархатом. В любом случае это имиджевые места. У владельца есть деньги, на которые он может позволить себе пафос. Это не ресторан в классическом понимании, который открывается, чтобы люди заработали деньги.

Читаем меню

Ризотто с 24-каратным золотом в этот раз мы не будем. Мы как-то просили у предыдущего шефа приготовить нам «Ризотто алло Шампань». Он сделал его очень посредственно — блюдо было переварено и перекислено, но в качестве шоу он посыпал его золотом. Сегодня золото в меню тоже есть, как и вариации из драконьего фрукта и суп из рыбы-скорпиона, который мы вряд ли будем пробовать. Что мне нравится — здесь просят предупреждать официанта об аллергиях на продукты. Мало кто у нас в ресторанах так делает. В прошлый раз мы предупредили, что не переносим сладкий перец, и нам его достали из тех блюд, где он был предусмотрен. Все-таки, видимо, деньги решают какую-то часть подхода к клиенту. В отличие от всех ресторанов Минска здесь присутствует дегустационный сет, в котором собраны в минимальных порциях несколько блюд, выражающих линию шеф-повара. Исходя из этого, ты можешь составить мнение о его кухне. Но прежде давайте проясним один вопрос. Шеф-повар, предлагающий авторскую кухню, — для чего он это делает? На мой взгляд, есть три случая. Первый: шеф не согласен с приготовлением блюда и уверен, что в его версии оно будет лучше. Второй вариант: шеф не умеет готовить традиционное блюдо, и ему приходится придумывать что-то свое, чтобы оно было более-менее съедобно. Третий вариант более широк, и, может быть, совсем не вариант: шеф находится в зависимости от продуктов в данном регионе. Что удивительно, именитые шефы редко делают попытки ознакомиться с национальными продуктами, чтобы понять, что из них они со своим опытом и умением смогут сделать. Ни в одном ресторане не применяется редька и ревень (правда, в меню «Фальконе» есть ревень с желе из кленового сиропа, что меня очень радует). Ни в одном из ресторанов мы не увидим щавель, о существовании которого многие итальянцы не догадываются, кроме жителей региона Сардиния, где делают суп с добавлением щавеля. Никто из именитых поваров не ищет щучью икру, которая на самом деле бесподобна.

Они пытаются натянуть презерватив продуктов, которые им дают, на свою компетенцию и знания. В этом, как мне кажется, основная ошибка всех поваров, приезжающих сюда.

Что такое дегустационный сет

Таких сетов нет нигде в Минске, и сама идея роскошная. Вот человек приходит в ресторан, не зная, что ему выбрать. Ему предлагают последовательность блюд. Первым в дегустационном сете был салат с апельсинами, отмеченный в меню как healthychoice. Я не сильно люблю вегетарианские миксы, но он очень хорошо заходит в малой дозе для разгона аппетита. На мой взгляд, сырой красный лук в этом салате — не лучшее решение. Я бы его обработал или термически, или кислотой. Плюс на месте срезов мини-рукколы заметны почернения: то есть салат довольно давно достали из упаковки. Вторым блюдом был тиан из авокадо, полную версию которого мы попробуем в этот раз. Следующим был суп с лобстером, манго и базиликом. Манго был немного зеленоват, хотя его незрелый вкус никоим образом не контрастировал с общей картиной блюда. Вообще, в Италии манго не растут, и сочетание морепродукта и манго — смесь итальянской традиции с восточной, но в данном случае манго неплохо вписался. Это я называю «токко делло шеф» — повар находит ингредиент, зная, что никак не испортит блюдо. В плюс играет, конечно, сценографическая подача блюда: официанты используют сухой лед, все дымится над столиком, из кувшинов наливают суп. Правда, суп немного жидкий — я бы сделал погуще. Дальше в дегустационном сете было блюдо, которым меня покорили: папарделле с рагу из фазана. Это длинные плоские ленточки пасты и фазан в виде меленько нарезанного мяса. Вряд ли дикий — я не настолько великий гурман — но дичь всегда ощущается, как ни крути: привкус ветра должен быть, несмотря на то, что блюдо готовят с игристым вином. Тем не менее, все было сделано классно, я бы пришел за этой пастой еще раз. После пасты был чилийский сибас с соусом биск и картофельным пюре с примесью сельдерея. Я отметил слишком большую разницу температур между соусом, пюре и филе рыбы: филе было очень горячее, все, что внизу — холодное. Я не люблю рыбу с соусами, но учитывая, насколько сложно приготовить биск, отдаю шефу должное. Соус биск геморройный в приготовлении, потому что делается из панцирей креветок и лобстеров, которые обжариваются, а потом перемалываются. После этого навороченного блюда нам принесли вишневый сорбетто для смены вкуса, как водится в лучших кулинарных школах. И последним блюдом из основных была ягнятина. Мне не совсем понравилось то, что и рыба была с картофельным пюре с сельдереем, и в ягнятине было картофельное пюре с пармезаном. Картофельное пюре дважды — слишком большая нагрузка. В финале сета был достаточно традиционный десерт — шоколадный фондан: кекс с жидким шоколадом внутри, который подается с мороженым.

Дегустационный сет не дешев, он стоит миллион. Порции маленькие, а потому условием заказа являются два сета — как одна порция каждого блюда пополам. Подобных дегустационных сетов много в Германии в хороших ресторанах, где они также стоят по сто евро. С одной стороны, линейка отражает видение шеф-повара, его идею и концепцию, а с другой стороны, показывает людям, в какой последовательности нужно есть еду: чтобы не заказывали капуччино перед стейком. Ресторан зарабатывает на сетах деньги совершенно точно, но опасности, что в сет будут запихивать то, что не продается, нет. Все-таки это реклама заведения. Если в ресторан придет тот, кто действительно понимает толк в блюдах, он официанту этот сет на голову наденет. Если бы в «Фальконе» с сетом было все печально, я бы комплиментиться не стал, а отправил бы все обратно. Но мне кажется, сеты должны быть везде в хороших ресторанах.

Карпаччо из говядины

Придя во второй раз, я начну с простого. Хочу попробовать карпаччо, чтобы посмотреть, какое мясо и каков огород. Здесь есть карпаччо из лобстера: понятно, что из него получается самый нежный карпаччо, но даже при всем желании я не хочу есть желе из арбуза за 895 тысяч белорусских рублей. Как только принесли карпаччо, стало ясно, что слайсы пармиджано вырезаны очень давно. Я считаю, что старый кусок сыра им надо было выбросить. За эти цены -в мусорку! Это дома ты будешь последнюю корку натирать, а потом положишь в бульон. А здесь пармиджано должен быть свежим. Подача карпаччо правильная, но я не в сильном восторге. Вряд ли можно грешить на шефа, потому что карпаччо, скорее, изготавливают помощники. Сомневаюсь, что он будет сам стараться. Карпаччо здесь было в меню всегда, оно не изменилось в принципе.

Фокачча с розмарином

Фокачча здесь тонкая и хрустящая, заменяет хлебные палочки гриссини. Я все-таки приверженец чего-то традиционного — эта фокачча больше похожа на индийскую лепешку. Думаю, такой выбор связан с тем, что сложно найти нормальный хлеб. Та же чиабатта всем приелась, хочется разнообразия, но даже хлеба, из которого можно сделать брускетту, в Минске в принципе не существует, потому что муки нормальной нет. Когда-то в «Фальконе» делали самую дорогую пиццу в городе. Поскольку пиццу по определению нельзя делать дорогую, а она еще и была отвратительной, то хорошо, что они ее исключили из меню, оставив только фокаччу. Но ясовершенно не в восторге от оливкового масла — оно обычное. В нем намеренно сделана горчинка, означающая сорт оливок и регион происхождения-то есть в лучшем случае это какой-нибудь Карапелли. Ценные сорта того же лигурийского масла или масла региона озера Гарда обладают пониженной горечью. По сути, масло -это полимер. Оно окисляется очень быстро. Плюс масло чувствительно к ультрафиолету, а потому должно храниться в темной бутылке. Здесь оно окислено давно, и понять по этой прозрачной бутылочке истинный вкус масла в принципе не возможно. Но сама бутылочка красивая. Что же касается уксуса, мы с вами знаем, что это уксус для заправки салатов, а не тот изысканный бальзамико, которым славится Италия.

Тиан из авокадо с тартаром из тунца, мяса краба и сорбетто из мандаринов

Это тиан из пряного авокадо — сверху находится сыройпокрошенный тунец, а шарик мандаринового сорбетто, спрятанный под листиком петрушки, видимо, растаял и превратился в каплю. Сочетания вкусов чем-то напоминают обычный тартар, который мы можем попробовать в других местах, но мне нравится нежность краба внизу, плавно переходящая в нежность авокадо с резкостью тунца — повар понимает, что с чем нужно сочетать. Забавно, что блюдо еще и в цветах итальянского флага. Хотя если придираться, это не тиан. Тиан —французский термин, который означает нечто запеченное, поэтому здесь, скорее, ревизитация тиана. Но так как у нас любят говорить о высокой кухне, я с большим желанием назову авторской кухней это, чем что-либо другое. В качестве закуски могу рекомендовать однозначно. К тому же, дома вы себе такой тиан вряд ли приготовите. Зачем ходить в рестораны, чтобы попробовать то, что ты можешь приготовить дома? Тогда будет, как в Америке, где никто не готовит домаи на улицах куча забегаловок. Самой здоровой едой, которую мог нам предложить Нью-Йорк, был салат-бар у китайцев, где можно было набрать мяса, риса и овощей в пластиковые коробки. Кстати, «Фальконе» некоторая американизация была бы простительна, но я ее не почувствовал. Здесь даже концепция салата не американизирована, и больше походит на стартер — начало еды. Хотя мы не все попробовали, и много блюд остались за кадром.

В какой-то момент мы увидели повара, который вышел подышать воздухом на улицу. У него такое же выражение лица, как у Виссани. Вообще, есть две категории шеф-поваров: одни живут на кухне, другие — на телевидении.

Самым известным поваром, живущим на телевидении, считается Джанфранко Виссани, некогда личный повар Массимо д'Алема, секретаря компартии, которыйкогда-то был премьер-министром в Италии. В свою бытность премьером он и раскурил Виссани. Этот прикольный и самобытный повар хамоват, как многие шефы, но некоторые блюда его очень интересны. Я не знаю, когда он последний раз готовил, потому что он постоянно торчит на телевидении, рассказывая, как делать яичницу и омлет. Но раз наши критики так любят неймдроппинг, назову наиболее авторитетного для меня шефа. Это Гуальтиеро Маркези, который не попадает ни в пятерку, ни в десятку лучших, но у которого все предпочитают пройти обучение. Это человек очень редкой простоты и доброжелательности. Многие шефы изображают из себя суровых и страшных, даже мой любимый Канноваччоло лупит помощников по затылку, но он тоже театрал и любит тусоваться на телевидении. Шефы позволяют себе неоднозначное поведение, потому что они великие и недосягаемые, и действительно умеют многие вещи. Вообще, шефам присущ определенный уровень театральности. Я как-то искал сотрудника в офис, просматривал вакансиии был крайне поражен, когда увидел вакансию в ресторан «Ренессанс» на должность секретаря шеф-повара. Видимо, «Ренессанс» — это великий ресторан, и у шефа там есть собственный пиар-менеджер и концертмейстер?

Спагетти «Джузеппе Кокко»

Любопытно, что в блюде «Карбонара» подают букатини — спагетти с дыркой внутри. Учитывая, что «Карбонара» — традиционно римский рецепт, то букатини неплох в качестве выбора пасты. Но тогда логично было бы использовать и сыр пекорино. Название пекорино происходит от слова «пекора» — овца. Он более соленый и достаточно резкий, может быть, даже резче козьего, но если мы хотим приготовить римскую «Карбонару», в ней уж точно не должно быть пармиджано. Соус в «Карбонаре» был сделан нормально, я чувствую даже не грудинку, а гуанчане, нежную и несоленую, правда, мы попросили достать из рецепта сливки. При всех моих дифирамбах шефу Акампора я против того, чтобы пасту по умолчанию делали со сливками, хоть убейте. Неважно, что это кому-то нравится. Чтобы снова не нарваться на сливки, в этот раз мы попробуем спагетти «Джузеппе Кокко» с морепродуктами и томатами черри. Официантка, подав пасту, тут же предложила нам черного перца. Вообще, стремление при подаче блюд посыпать все грудой черного перца выглядит очень красиво, но нужно к этому относиться осторожно: хороший черный перец сразу меняет аромат блюда. В целом паста напоминает что-то вроде «Алио Олио Пеперончино» с добавлением креветок. Рыбная паста обычно не посыпается сыром, и для законченности блюда используют жменьку сухарей, как здесь. Сухари амальгамируют блюдо очень хорошо, они соединяют все ингредиенты, но я не сторонник такого подхода и, может, вопреки всем традициям добавил бы крошечку пармиджано. Но в целом очень хорошо.

Черные равиоли с муссом из лобстера и дыни

Это блюдо подписано как signituredish — то есть шеф принимал в нем непосредственное участие. Чернила каракатицы — сама по себе тонкая вещь, иногда достаточно обычных спагетти, сделанных с чернилами каракатицы и заправленных оливковым маслом. Но здесь у нас сочетание нежного краба с привкусом чернил в домашней черной пасте. Сама паста — аль денте, и очень тонкая, как бумага, но не рвется. В составе крема тоже ракообразные и по вкусу — сливки, но молочные, а не растительные. Единственное: хотелось бы, чтобы равиоли было в два раза больше, а не четыре штучки. Видимо, размер порций объясняет то, что в начинке используется дорогой лобстер. Именно поэтому лучше пробовать сет. Это шесть перемен блюд: содной стороны, ты не объедаешься, с другой, у тебя возможность оценить сразу несколько блюд.

Филе норвежского лосося с лисичками, ньокки из сладкого картофеля в имбирно-томатном соусе и тушеная свиная грудинка с цедрой цитрусов

Свинина, лосось, лисички, батат — это интересное сочетание, учитывая, что сейчас сезон лисичек. Сочетание жареной пасты со свининой и рыбой возможно потому, что лосось не имеет выраженного рыбного вкуса. Вне всякого сомнения, лосось претерпевал заморозку, поскольку очень легко расслаивается на пластинки. Меня больше интересует жареный ньокко с имбирным соусом — такой элемент китайщины. Кислый соус не очень впечатляет, хотя к свинине он подходит хорошо. Вообще, блюдо похоже на ревизитацию рецепта «Террамаре», но я не в большом восторге. Количество ингредиентов напоминает англо-саксонскую традицию, явно не итальянскую, от которой остались только ньокко-фритто из сладкого картофеля. Что еще любопытно: у шефов в последнее время мания — в блюде непременно должно быть что-нибудь нежное и взбитое в крем, и вместе с тем что-нибудь хрустящее. Сочетание мягкости и хрустящести есть здесь практически в каждом блюде. Конечно, безумно вкусную еду можно превратить в паштет и не почувствовать при этом вкуса, но сочетание нежного и хрустящего подчеркивает блюдо, и тут важны твои личные переживания — фейерверк вкуса во рту. Я не маниакально люблю все эти муссы и кремики, но сочетать их с хрустящим у шефа или того, кто его заменяет, получается неплохо. Стоило нам озвучить эту мысль, как к столику лично вышел шеф Доменико Акампора. Он спросил, все ли у нас хорошо и сказал: «Примите комплимент, сорбетто без сахара. Рад буду видеть в следующий раз». После нам торжественно принесли замороженный сорбетто из вишни. Я не знал, что по-итальянски шеф говорит с неохотой. Доменико сказал, что у него родители итальянцы, и от отца он научился языку, но сам больше предпочитает английский.

Десерт Миллефолье

Вообще, в десертах я большой традиционалист, и поэтому, чтобы не расстраивать себя, обычно предпочитаю их не пробовать в ресторанах. Зачем мне новое видение тирамису? Но так как мы совершенно не насытились закуской и основным блюдом, хочется заказать хотя бы Миллефолье. Официантка сказала, последний готовится с добавлением кокоса. Я не люблю кокос в креме, но этот крем очень похож на мой любимый шантилье, который итальянцы называют «Крема Дипломатика». Традиционно Наполеон или Мильфей (по-французски Мильфей — тысяча слоев) делают с кулинарным кремом pâtisserie, но итальянцы придумали смешивать классический французский pâtisserie со взбитыми сливками в определенной пропорции, из-за чего он стал гораздо более нежным. Потом французы оккупировали у итальянцев этот рецепт, у них крем стал называться шантилье. Сейчас бы к этому глоток москато!

Я не понимаю, почему в наших ресторанах к десертам предлагают чай или кофе, а не десертные вина? Все продолжают англосаксонскую традицию, но в Италии нет традиции пить чай. Все страны Средиземноморья едят десерты с винами.

Я не буду грузить публику сортами, которые нравятся лично мне, вроде Пассито ди Пантеллерия, сицилийского сладкого вина, которое делается исключительно методом ферментации без добавления лишнего сахара, но попробуйте хотя бы нормальный красный порто с десертом! Вы сразу увидите разницу. Сладкие вина, типа крымских, разумеется, в расчет не идут, нужны исключительно натуральные, например, Речотоили Пассито ди Соавеиз подвяленного винограда. Это могут быть и токайские, и сладкие игристые, вроде Москато. Много их не выпьешь, но с десертом бокальчик охлажденного москато зайдет очень хорошо. Мне странно, почему в ресторанах это никто не предлагает — это же деньги живые!

Вывод

Если сравнивать «Фальконе» с другими местами, то кухня здесь лучше. Я очень удивлен, что шеф, не проживающий в Италии постоянно, так готовит. Те кулинарные исследования и инновации, которые он привносит, не навязчивы, достаточно гармоничны и вписываются в картину классики. Немного удивляет то, что ресторан пустой. Когда мы были здесь в прошлый раз, с нами в основном зале сидели три пары, и на летней террасе был стол. Сейчас людей еще меньше. Как узнать, что здесь готовит звезда Мишлена? Может, это связано с периодом отпусков: в жаркую погоду публика валит на озеро в тот же «Робинсон» или «Спортинг». Какой интерес сидеть на улице Короля и смотреть на эти здания? Это как в анекдоте про Рабиновича, который продавал дачу за 40 тысяч долларов. У него была халупа из досок, которая еле держалась, а рядом сосед продавал аккуратный кирпичный домик за 15 тысяч. «Рабинович, вы с ума сошли. Смотрите, какой замечательный дом у соседа в два раза дешевле». Рабинович отвечает: «Таки что вы думаете: утром вы проснетесь в моем домике и что увидите из окна? Прекрасный дом соседа. А проснетесь вы у соседа -что вы увидите? Мою халупу». Поэтому жителям домов на Короля повезло больше, чем ресторану. Но при теперешней кухне вести в «Фальконе» дорогого гостя мне было бы не стыдно. Единственное: мне не очень нравится ресторан, смешанный с кальяном. Почему нет ресторана, смешанного с гаремом? Эти кальяны выглядят несколько аляповато и абсолютно аморально по отношению к идее кухни. Имея такую фигуру шеф-повара, концентрация внимания должна быть на нем и на плавающих в аквариумах омарах, но отнюдь не на летней веранде, где играет дискотечная музыка. Коктейльный чилаут сглаживает эмоции от ресторана. Нам повезло, что ди-джей начал играть только сейчас, и нам не пришлось ужинать под этот ритм. Кальянное меню для меня несовместимо с кухней. Я понимаю, что это может нравиться дорогим друзьям владельца, но давайте не будем пускаться в крайности. Тогда бы уже траву в меню внесли или подавали кокс в туалете — нормально приняв, ты хотя бы этот дизайн интерьера сможешь оценить. Кстати, когда в итальянских ресторанах еще было разрешено курить сигареты, там действовал запрет на сигары и трубки.

В прошлый раз нам в счет совершенно неожиданно включили 10% скидку. Мы не получали ни одного процента скидки в те времена, когда оставляли тут по полторы тысячи евро, а потому сюрприз был приятный. В этот раз скидки ноль, и мы заплатили за блюда (за исключением дегустационного сета, который пробовали в прошлый раз) почти три миллиона. Это не так много, но нужно учитывать, что и съели мы не полный комплект. Классический итальянский обед -это закуска, первое блюдо в виде пасты, второе и десерт. Естественно, счет за все это в «Фальконе» был бы космический. В Италии в изысканных ресторанах тоже мини-порции и метрдотель во фраке, похожий на пингвина. Там очень вкусно, но после ужина тебе есть хочется. Чтобы подытожить, скажу: в поваре мы не ошиблись. Если бы не ценовой критерий, «Бергамо» и «Фальконе» можно было бы чередовать.